Sådan fortæller du, om dine hudplejeprodukter faktisk ikke er komedogene
kosmetik og hudplejeprodukter skal typisk få dig til at føle dig selvsikker i din hud, men enhver, der har acne, ved, at den forkerte formulering kan forværre-eller endda forårsage—de udbrud, du prøver at kontrollere.
Hvis du har klaget over dette til alle, der vil lytte, har du muligvis fået forslaget om at holde fast i “ikke-komedogene” produkter. Men hvad betyder det nøjagtigt, hvis noget overhovedet? Og er der nogen måde at fortælle, hvis det produkt, du bruger er virkelig “noncomedogenic”?, Det viser sig, dette er lidt mere forvirrende, end du måske er klar over.
hvad betyder “noncomedogenic” endda?
” a ‘comedo’ eller ‘comedone’ … er den tidligste form for acne, ” Shilpi Khetarpal, M. D., en hudlæge ved Cleveland Clinic, fortæller SELF. “Det er dybest set en tilstoppet pore.”Så hvis en kosmetik eller ingrediens er komedogen, betyder det, at den har en tilbøjelighed til at tilstoppe porer og potentielt føre til acne. Og derfor er noget noncomedogenic et produkt eller en ingrediens, der er mindre tilbøjelige til at tilstoppe dine porer.,
begrebet comedogenicity—graden som en ingrediens, der er comedogenic—er opstået på samme tid som begrebet acne cosmetica, Dr. Khetarpal forklarer, at der var en stor bekymring i 70’erne og 80’erne. Acne cosmetica er præcis, hvad det lyder som: acne er forårsaget af kosmetik. Teorien gik, at folk, der allerede var tilbøjelige til acne af andre grunde, kunne tilstoppe deres porer med makeup, cremer eller lotioner, som derefter blev til fuldblæst udbrud., Så i et forsøg på at finde ud af, om det var sandt, udviklede forskere måder at måle, hvor mange komedoner en bestemt ingrediens eller formulering sandsynligvis ville forårsage.
de tidligste komedogenicitetseksperimenter anvendte kaninører. “Kanin øre er meget mere følsomme over for dannelsen af komedoner som modsætning til den menneskelige hud,” Olga Bunimovich, M. D., en hudlæge på UPMC, fortæller SELV, ” hvis det er noncomedogenic i , sandsynligheden for, at det bliver comedogenic i mennesker er meget lavere.”Så ved hjælp af denne test kan forskere fejle på siden af forsigtighed, når de tester for comedogenicitet.,
resultaterne fra kaninørassays (REAs) betragtes stadig som de bedste og mest pålidelige, vi har, selv 30 år senere. Men nogle ingredienser er også blevet testet på menneskelig hud, og der er den åbenlyse kontrovers om dyreforsøg, der er forbundet med denne form for måling.
ikke desto mindre gav disse typer eksperimenter os den “comedogenicitetsskala”, du måske har set refereret til på hudplejeblogs. Det præsenteres normalt som en tabel, der tildeler almindelige hudplejeingredienser et tal fra 0-3 eller 0-5., Jo højere antal, jo mere sandsynligt er det, at ingrediens tilstopper porer; noget, der er bedømt A 0, 1, eller 2 betragtes generelt som “ikke-komedogen.”Så hvis du undgår noget højere end 2, bryder du ikke ud. Enkel, ikke?
Nej! Det er næsten umuligt at se på et enkelt produkts ingrediensliste og afgøre, om det vil få dig til at bryde ud. Her er hvorfor:
der er ingen enkelt definition af “noncomedogenic.”
historien om comedogenicitetsundersøgelser er lang og kompleks., Til vores formål er den vigtige ting at vide, at comedogenicitet er blevet vurderet på omkring et dusin forskellige måder, som alle adskiller sig fra hinanden i varierende grad.
dette handler heller ikke kun om den menneskelige model versus kaninørmodellen: hver undersøgelse har sin egen måde at tælle komedoner på og vigtigere tildele ratings. Nogle kaninørstudier fjernede vævsprøver og undersøgte dem under et mikroskop, så de kunne inkludere hver eneste tilstoppede pore i deres model. I andre tællede forskere kun læsioner synlige for det blotte øje.,
og den velkendte 0-5 ratingskala er heller ikke standardiseret. En undersøgelse fra 2006 om menneskelig hud betragtede noget under en 50% stigning i komedoner som ikke-komedogene snarere end at bruge den nummererede skala overhovedet.
i sidste ende forklarer Dr. Bunimovich, at der ikke er nogen konsistente kriterier for evaluering af comedogenicitet: “det er kvalitativt, ikke kvantitativt,” siger hun.,
Dette er ikke til at sige, at comedogenicity ratings er i sagens natur køjeseng; stærkt comedogenic ingredienser (såsom isopropyl myristate, isopropyl palmitat, ethylhexyl palmitat, og acetyleret lanolin) kan absolut forårsage udbrud i acne-tilbøjelige hud, hvis de”re til stede ved tilstrækkeligt høje koncentrationer. Bare husk, at disse handy lille tal, er stadig baseret på kvalitative data, så der er plads til fejl—især i den lave ende af skalaen, hvilket betyder, at du stadig kan have problemer med noget, der ser ud til at være noncomedogenic.,
her er hvad en comedogenicitet ranking kan og kan”t fortælle dig.
Comedogenicity ratings er i sagens natur køjeseng; stærkt comedogenic ingredienser (såsom isopropyl myristate, isopropyl palmitat, ethylhexyl palmitat, og acetyleret lanolin) kan absolut forårsage udbrud i acne-tilbøjelige hud, hvis de”re til stede ved tilstrækkeligt høje koncentrationer. Bare husk, at disse handy lille tal, er stadig baseret på kvalitative data, så der er plads til fejl—især i den lave ende af skalaen, hvilket betyder, at du stadig kan have problemer med noget, der ser ud til at være noncomedogenic.,
Men bare at vide, at en bestemt ingrediens er comedogenic ikke altid fortælle dig, hvis et produkt er. Det ” er fordi comedogenicitetsklassifikationer ofte ikke tager højde for mængden af den tilstedeværende ingrediens eller tilstedeværelsen af andre (muligvis komedogene) ingredienser.
For eksempel, for et vartegn 1984 undersøgelse offentliggjort i Journal of the American Academy of Dermatology, forskere testet masser af almindelige kosmetiske ingredienser, der alle var enten anvendes fuld styrke eller fortyndet til 10 procent før anvendelsen., Problemet med det, Dr. Bunimovich forklarer, er, at ” styrken af et produkt er virkelig vigtigt … en forbindelse , der er komedogen, vil sandsynligvis ikke være komedogen .”
så at teste ingredienserne på niveauer, der ikke er realistiske for den måde, du måske finder dem i faktiske produkter, gør det svært at virkelig fortolke comedogenicitetsklassifikationer. For eksempel, på fuld styrke, isopropyl myristate, og 10 procent D&C Red No. 27, både sats 5 på en comedogenicity skala, men du vil ikke finde noget i nærheden af dem niveauer i kosmetiske formuleringer.,
desværre kan du ikke vide præcis, hvor meget af en bestemt inaktiv ingrediens et givet produkt indeholder, men du kan få en grov guesstimate. Da ingredienslister skal angives fra højeste til laveste koncentration, anbefaler Dr. Bunimovich at fokusere på dem: “hvis det ikke er inden for de første syv ingredienser, så vil det sandsynligvis ikke være et problem,”siger hun.
Så, hvad betyder det, hvis et produkt er mærket “noncomedogenic”?
ærligt, ikke meget., Faktisk, en FDA-talsmand fortæller SELF, at “der ikke er nogen føderale definitioner eller FDA-kosmetiske regler, der er specifikke for brugen af udtrykket ” ikke-komedogen ” på etiketter til kosmetik.”Desuden bestemmes en ingrediens noncomedogen status ikke af nogle FDA-databaser, men snarere resultaterne fra en (eller flere) af de ovennævnte comedogenicitetsundersøgelser.
så bare fordi et produkt hævder at være noncomedogenic betyder det ikke, at det er helt fri for ingredienser, der kan få dig til at bryde ud., I sidste ende er beslutningen om at smække en “ikke-komedogen” etiket på et produkt helt op til skøn fra kosmetikfirmaer, som er på æresystemet for at bruge udtrykket korrekt.
Så, bortset fra at man undgår produkter, der har comedogenic ingredienser (som isopropyl myristate) højt på de ingredienser, lister, hvad kan du gøre for at sikre, at du får et produkt, der ikke tilstoppe dine porer? Dr. Khetarpal anbefaler at kigge efter hudplejeprodukter, der hævder at være både oliefri og ikke-komedogen, og holder sig til pulvermakeup snarere end væsker, hvis det er muligt.,
Hvis du er usikker på, om et nyt produkt, kan du altid lave en test: “i Stedet for at købe et nyt produkt, og overøser det over dit ansigt,” Dr. Khetarpal siger, “put en lille mængde langs din jawline eller bag øret, give det en dag eller to, og se, hvordan din hud behøver.”