Die Wunderbare Wildnis von Michigan ‚ s Upper Peninsula
Vom Gipfel des 1,327-Fuß-Marquette Mountain in northern Michigan, the view bietet eine angenehme Mischung aus Industrie-brawn und Natürliche Schönheit. Dichte Kiefernwälder steigen zu den roten Sandsteinkirchen und Bürogebäuden von Marquette, der größten Stadt (Pop. 20.714) auf der oberen Halbinsel oder HÖHER., Im Hafen von Marquette am Lake Superior, dem größten Süßwasserkörper der Welt, stößt ein massives erhöhtes Erzdock Tausende Tonnen Eisenpellets in den Laderaum eines 1,000 Fuß langen Schiffes. Näher an meinem hohen Barsch stürzt sich ein Weißkopfseeadler auf unsichtbare Beute im blauen Wasser des Sees.
Seit mehr als einem Jahrhundert ist das UP der Sommerspielplatz des Mittleren Westens. Jahrhunderts konvergierten hier Kapitäne der Industrie und des Handels—darunter Henry Ford und Louis G. Kaufman., Die Industriellen errichteten verschwenderische „Hütten“ am See, die mit den Adirondack – „Lagern“ der Elite der Ostküste konkurrierten. Jahrhunderts strömten auch hier Detroit-Fließbandarbeiter her.
Mit Lake Superior im Norden, Lake Michigan im Süden und Lake Huron im Osten umfasst das UP 16.542 Quadratmeilen oder etwa 28 Prozent der Landmasse von Michigan. (Seit 1957 sind die beiden oberen und unteren Halbinseln durch die fünf Meilen lange Mackinac-Hängebrücke verbunden.,) Doch nur etwa 3 Prozent der Bevölkerung des Staates—rund 317.000 Einwohner—leben inmitten der Wälder, Wasserfälle und eisigen Forellenbäche der UP. Ernest Hemingway, der als Junge und junger Mann in der UP fischte, huldigte der Region in einer Nick Adams-Kurzgeschichte aus dem Jahr 1925, „Big Two-Hearted River,“ dort gesetzt. „Er trat in den Bach“, schrieb der Schriftsteller. „Seine Hose klammerte sich fest an seine Beine. Seine Schuhe spürten den Kies. Das Wasser war ein steigender Kälteschock.“
„Yoopers“, wie sich die Anwohner selbst nennen, verspotten Besucher bei warmem Wetter; In Teilen des LANDES fallen jährlich bis zu 160 Zentimeter Schnee., Selbst im Juli und August, wenn das Tageslicht über 22 Uhr hinausgeht, halten die Brisen am Lake Superior die Durchschnittstemperaturen unter 80 Grad. Bei Einbruch der Dunkelheit sind die Restaurants am See voller Gäste, die sich in gegrillten Weißfisch und Pasteten (ausgesprochen PASS-Tees) verstecken—Umsätze gefüllt mit Rindfleisch, Kartoffeln und Zwiebeln, einer regionalen Spezialität, die vor mehr als 150 Jahren von britischen Bergleuten aus Cornwall eingeführt wurde.
Ich beschränkte meine neuntägige Reise auf eine malerische Strecke entlang des Lake Superior zwischen den stark durchquerten Schiffsschleusen in Sault Ste. Marie (ausgesprochen SOO-Saint-Ma-REE, pop., 16,542) im Osten und den einsamen Halbmondstränden der Halbinsel Keweenaw, 263 Meilen westlich. Der Lake Superior, der sich an fast jeder Ecke am Horizont abzeichnete, galt trotz seines Süßwassers als Binnenmeer—so groß, dass er mehr Wasser enthält als die anderen vier Großen Seen zusammen. Der Ojibwa-Stamm nannte es „Gichigami“, was „großes Wasser“ bedeutet, und es wurde in Henry Wadsworth Longfellows epischem Gedicht „The Song of Hiawatha“: „By the shores of Gitche Gumee / By the shining Big-Sea-Water…,“
Französische Entdecker kamen in den 1600er Jahren auf die Obere Halbinsel für Pelze, insbesondere Biber; Sie benutzten Huron und Odawa Indianer als Go-betweens mit Trappern von anderen Stämmen. „Der Pelzhandel veranlasste die amerikanischen Ureinwohner, ihre traditionelle Lebensweise aufzugeben und sich an die Weltwirtschaft anzuschließen“, sagt der Historiker Russ Magnaghi von der Northern Michigan University in Marquette. Die Stämme enthüllten auch Standorte von Kupfer-und Eisenvorkommen. In den 1840er Jahren übertrafen die Metallerzeinnahmen die Einnahmen aus Pelz und zogen Bergleute aus Deutschland, Irland, Großbritannien, Polen, Italien, Schweden, Norwegen und Finnland an.,
Zunächst wurde Erz mit dem Boot auf dem See Superior nach Sault Ste bewegt. Marie, dann wurde entladen und über Land mit Pferdewagen vorbei an der St. Mary ‚ s River Rapids, eine Entfernung von etwa 1,5 Meilen. Dann wurde das Erz erneut auf wartende Schiffe geladen—ein „erstaunlich langsamer und ineffizienter“ Prozess, sagt Frederick Stonehouse, Historiker der Northern Michigan University.
Aber 1853 begann der Bau von Schleusen, um den Schiffen den direkten Durchgang zwischen Superior und Huron zu ermöglichen. Sault Ste. Maries Soo Locks wurden 1855 planmäßig eröffnet., „Die Seen selbst wurden im Bürgerkrieg zu einer wichtigen Autobahn für die Unionsarmee“, sagt Stonehouse. Im Jahr vor Eröffnung der Schleusen wurden weniger als 1.500 Tonnen Erz verschifft; Ein Jahrzehnt später war die jährliche Gesamtmenge auf 236.000 Tonnen gestiegen. Nach dem Krieg wurde das Erz in die Eisenmühlen von Ohio und Pennsylvania verschifft. „Die wirtschaftlichen Auswirkungen von Soo Locks waren im gesamten Mittleren Westen und im ganzen Land zu spüren“, sagt Pat Labadie, Historiker am Thunder Bay National Marine Sanctuary am Ufer des Huron-Sees in Alpena, Michigan., Heute passieren jedes Jahr fast 80 Millionen Tonnen Fracht die Soo-Schleusen und sind damit nach den Kanälen Panama und Suez die drittgrößte künstliche Wasserstraße.
Selbst die mächtigsten Leistungen der Technik sind jedoch den plötzlichen Stürmen, die den Lake Superior peitschen, nicht gewachsen. Das Schiffswrack Museum in Whitefish Point, eine 75-Meilen-Fahrt nordwestlich von Sault Ste. Marie, dokumentiert die letzte 1975 Reise des zum Scheitern verurteilten Erzträgers der SS Edmund Fitzgerald, zu seiner Zeit das größte und schnellste Schiff auf dem See.,
Am 9. November verließen das 729-Fuß-Schiff und seine 29-Mann-Besatzung den Hafen von Superior, Wisconsin. Voll beladen mit 29.000 Tonnen Taconit-Eisenerzpellets fuhr der Fitzgerald in ruhiger See zur Great Lakes Steel Company in der Nähe von Detroit. Etwa 28 Stunden später fegte der schlimmste Sturm seit mehr als drei Jahrzehnten—Wellen 30 Fuß hoch und Windböen in der Nähe von 100 Meilen pro Stunde—über den Lake Superior. Der Whitefish Point Lighthouse war aus, als sich das Schiff näherte.
„Wir haben nicht weit zu gehen“, sagte der Kapitän von Fitzgerald, Ernest McSorley, im Radio. „Wir werden es bald machen lassen., Ja, wir will….It ‚ s eine Hölle einer Nacht für die Whitefish Beacon nicht in Betrieb zu sein.“
„Es ist sicher“, antwortete Bernie Cooper, Kapitän des nahe gelegenen Arthur M. Anderson, eines anderen Erzträgers. „Übrigens, wie machst du mit deinen Problemen rum?“
„Wir halten unsere eigenen“, antwortete McSorley.
Das waren die letzten Worte aus dem Fitzgerald. November 1975 befanden sich die verdrehten Überreste des Schiffes, die in zwei große Abschnitte zerbrochen waren, 17 Meilen vor Whitefish Point in einer Tiefe von 530 Fuß. Niemand weiß genau, was passiert ist., Eine Theorie besagt, dass die Kraft der Wellen die Luken des Schiffes öffnete und den Laderaum mit Wasser füllte. Aber der Historiker Stonehouse, Autor des Wracks von Edmund Fitzgerald, glaubt, dass das Schiff wahrscheinlich “ einen felsigen Schwarm getroffen hat, es nicht bemerkt hat, versetzt und in tiefes Wasser gesunken ist.“Wegen der Gefahr, Taucher so tief ins Wasser zu schicken, müssen die Leichen der Besatzung noch an die Oberfläche gebracht werden.
Der Tahquamenon Falls State Park liegt 23 Meilen südwestlich von Whitefish Point., Es ist der Ort von zwei Kaskaden, die bis zu 50.000 Gallonen Wasser pro Sekunde verschlingen und sie hinter nur Niagara in Volumen unter Wasserfällen östlich des Mississippi setzen. Die Upper Falls, umgeben von einem der letzten verbliebenen Wälder Michigans mit altem Wachstum, verfügen über einen 50-Fuß-Tropfen. Die Fälle könnten die Wälder gerettet haben, indem sie den Holzeinschlag dort unhaltbar gemacht haben. Der Tropfen über den Wasserfällen hätte Baumstämme gebrochen, die flussaufwärts schweben. Heute stehen majestätische östliche Hemlocks, vier Jahrhunderte alt, 80 Fuß hoch im 1.200 Hektar großen Park.
Die Bewegung der Gletscher prägte den Lake Superior vor 10.000 Jahren., Heute formen Wind und Wasser weiterhin seine Küste. Nirgendwo ist dies dramatischer als bei Pictured Rocks, einer 15 Meilen langen Klippenlandschaft nordöstlich des kleinen Hafens von Munising (Pop. 2,539). Ich besteige ein Tourboot, das seinen Weg in eine enge Bucht von Grand Island im Westen und am Seeufer im Osten macht. Wenn wir in Richtung des offenen Sees fahren, werden die Klippen weniger dicht bewaldet; heftige Winde haben Baumwipfel und Äste abgeschoren. Einige Klippen haben die Form von Schiffsrümpfen, die in Felsen ragen, und krachende Wellen haben Höhlen in andere geschnitzt.,
Nach wenigen Minuten kommen die abgebildeten Felsen in Sicht und sehen aus wie riesige, frisch bemalte abstrakte Kunstwerke. „Es gibt ein paar Klippenformationen anderswo entlang Superior, aber nichts von dieser Größe oder mit diesen Farben“, sagt Gregg Bruff, der Bildungsprogramme am Pictured Rocks National Lakeshore durchführt. Hunderte von großen und kleinen Wasserfällen und Quellen spritzen die Klippen hinunter und reagieren mit Mineralien im Sandstein, um eine Farbpalette zu schaffen, darunter Braun und Rot aus Eisen, Blau und Grün aus Kupfer und Schwarz aus Mangan., Die Zerbrechlichkeit dieses Naturwunders ist offensichtlich: Große Fragmente von kürzlich eingestürzten Klippen liegen an der Basis von Felswänden. An einigen Stellen können sich die Klippen in einem Jahr mehrere Meter zurückziehen. Von pochenden Wellen gefressen, sind die unteren Portionen die ersten, die gehen. „Oben wird es Überhänge geben, die über das Wasser hinausragen“, sagt Bruff. „Im Moment gibt es einen Ort mit einem überhängenden Felsbrocken von der Größe eines Hauses mit vier Schlafzimmern.“Als wir zurück zum Hafen fahren, tauchen Herden hungriger Möwen aus Nistlöchern in den Klippen auf und fliegen parallel zu unserem Boot.,
Rund 150 Meilen westlich, am Nordwestufer der malerischen Halbinsel Keweenaw (KEE-wuh-naw), bietet der 1.328-Fuß-Brockway Mountain eine atemberaubende Aussicht auf den Lake Superior. Dies ist Kupferbergbau Land. An der Spitze von Keweenaw ist der kleine Weiler Copper Harbor der nördlichste Punkt von Michigan. Während des Bürgerkriegs war der Hafen eine wichtige Ladestation für Kupfererz. Im folgenden Jahrhundert zog die Halbinsel Urlauberfamilien in Ferienhäuser, viele entlang der Südostküste der Keweenaw Bay., Einige der Strände wurden aus riesigen Mengen Kies und Sand geschaffen, die während der Entfernung von Kupfererz aus unterirdischen Minen ausgegraben wurden.
Die 1848 auf halbem Weg auf der Halbinsel Keweenaw gegründete Quincy Mine entwickelte sich zu einer der größten und profitabelsten unterirdischen Kupferminen des Landes und erhielt den Spitznamen Old Reliable—bis ihre Lodes in den frühen 1940er Jahren an Reinheit abnahmen. Bis dahin hatte Quincys Hauptschacht eine Tiefe von 6.400 Fuß erreicht—weit über eine Meile. Heute transportieren Führungen die Besucher auf einem mit dem Traktor gezogenen Wagen in eine Tiefe von nur 370 Fuß., Unten hat sich die Mine mit Wasser gefüllt.
Reiseleiter Jordan Huffman beschreibt die Arbeitsroutine in der Blütezeit der Mine. „Sie hatten ein Drei-Mann-Team, wobei ein Mann eine Stahlstange hielt und zwei Männer mit Vorschlaghämmern darauf klopften“, sagt Huffman. Nach jedem Schlag drehte der Bergmann, der die Stange ergriff, sie um 90 Grad. Am Ende eines zehnstündigen Arbeitstages wären vier Löcher in den Fels getrieben worden. Sechzehn mit Dynamit gefüllte Löcher bildeten ein Strahlmuster, das ein Stück Kupfererz lockerte, um an die Oberfläche transportiert zu werden. Die schweißtreibende Arbeit wurde durch das Licht einer einzigen Kerze.,
Mit einem Augenzwinkern kehre ich zu meinen komfortablen Unterkünften zurück, dem Laurium Manor Inn, einem restaurierten viktorianischen Herrenhaus, das einst meinem Besitzer Thomas H. Hoatson Jr.gehörte. Von meinem Balkon aus kann ich die Kleinstadt Americana sehen. Mädchen spielen Hopscotch auf dem Bürgersteig. Junge Männer beugen sich über die offene Motorhaube eines Chevy Camaro, schrubben die Reifen und wachsen das Äußere. Ein Singvogelchor erhebt sich aus den stattlichen Eichen, Hemlocks und Ahornbäumen, die große Häuser beschatten, von denen viele mehr als ein Jahrhundert zurückreichen. David und Julie Sprenger absolvierte die UP Michigan Tech, in der Stadt Houghton., 1991 gaben sie ihre Karriere im Silicon Valley auf, um dieses einst verfallene Herrenhaus in ein gehobenes Bed-and-Breakfast im winzigen Laorium (Pop. 2.126), etwa zehn Meilen nordöstlich der Quincy Mine. „Wir haben uns zwei Jahre gegeben, um es zum Laufen zu bringen—und dann konnten wir einfach nicht aufhören“, sagt Julie. Die Arbeiten an der Glasmalerei, Reupholstermöbel, Zimmerei, Original Sanitär-und Leuchten hat sich seit 20 Jahren gestreckt. „Und wir sind noch nicht durch“, sagt Sie.,
Rund 100 Meilen östlich bietet die Stadt Marquette einen bemerkenswerten Bestand an historischer Architektur, verbunden mit einem weiteren Bergbauboom aus dem 19. Die auffälligste Struktur ist das jetzt verlassene Lower Harbor Ore Dock, das 969 Fuß vom Downtown Marquette in den Lake Superior ragt. Das Presque Isle Harbor Dock, am nördlichen Ende der Stadt, bleibt in Betrieb. Hier werden Lasten von Eisenpellets von Erzzügen auf Frachtschiffe übertragen.
Ab etwa 1870 finanzierte Eisenerz Reichtum viele schöne Gebäude aus lokal abgebauten roten Sandstein gebaut., Wahrzeichen sind die neugotische First United Methodist Church (1873) mit quadratischen Stütztürmen und zwei asymmetrischen Türmen; die Peter White Public Library im Beaux-Arts-Stil (1904) aus weißem Bedford-Kalkstein (Indiana); und das ehemalige Hauptquartier der First National Bank and Trust Company (1927), erbaut von Louis G. Kaufman.
Im Marquette County Courthouse, das 1904 erbaut wurde, wurden viele der Szenen im 1959 Courthouse cliffhanger, Anatomy of a Murder, gedreht., Der Film mit James Stewart, Lee Remick und Ben Gazzara stammt aus dem gleichnamigen Roman von Robert Traver aus dem Jahr 1958, dem Pseudonym von John Voelker, dem Verteidiger im Mordfall Vergewaltigung und Rache, auf dem das Buch basiert., „Nachdem ich eine endlose Abfolge von Gerichtssaal-Melodramen gesehen habe, die mehr oder weniger die Grenzen der menschlichen Vernunft und die Regeln der Interessenvertretung überschritten haben“, schrieb der Filmkritiker Bosley Crowther der New York Times, „ist es jubelnd und faszinierend, einen zu sehen, der sich großartig auf eine Linie dramatischen, aber vernünftigen Verhaltens und ordnungsgemäßer Verfahren vor Gericht einlässt.“
An meinem letzten Tag auf der Upper Peninsula fahre ich 58 Meilen von Marquette in das Dorf Alberta, das in den 1930er Jahren von Henry Ford erbaut wurde, der für seine Arbeiter eine utopische Gemeinschaft konzipierte., Im Jahr 1935 gründete er eine solche Siedlung, die sich um ein Holzwerk am südlichen Ende der Keweenaw Peninsula drehte. Dort arbeiteten die Männer in einer Mühle, die Holz für Komponenten für Detroit-Karosserien lieferte; Albertas Frauen bauten Obst und Gemüse auf zwei Hektar großen Parzellen an. Die Gemeinde umfasste ein Dutzend Haushalte, zwei Schulen und einen Stausee, der die Mühle mit Wasser versorgte und den Bewohnern Erholung bot.
Ford behauptete, er sei motiviert gewesen, Alberta-benannt nach der Tochter eines seiner Führungskräfte-durch nostalgische Erinnerungen an seine eigene Dorfkindheit zu schaffen. Aber einige sind skeptisch., Die Depressionsjahre waren eine Zeit ideologischer Kämpfe, in der Faschismus und Kommunismus Europa eroberten und die Spannungen zwischen Management und Arbeit in den Vereinigten Staaten zunahmen. „Ford mochte Gewerkschaften nicht und sah das Alberta-Experiment als Alternative, um sie etwas länger in Schach zu halten“, sagt Kari Price, die das in Alberta gegründete Museum beaufsichtigt, nachdem die Ford Motor Company das Dorf 1954 in das nahe gelegene Michigan Tech verlegt hatte., Heute ist Alberta der Standort des Forstforschungszentrums der Universität, und seine ursprünglichen Dutzend Hütten im Cape Cod-Stil werden an Urlauber und eine Handvoll ständiger Bewohner vermietet.
Das Alberta-Experiment dauerte nur 16 Jahre. Die Nachfrage nach Automobilholz endete 1951, als Ford die Produktion von „holzigen“ Kombis einstellte, in denen Lamellen aus poliertem Holz an den Türen angebracht waren. Und die Landwirtschaft in Alberta erwies sich als unpraktisch: Der Boden war felsig, sandig und sauer; Die Vegetationsperiode war kurz (bestenfalls 90 Tage)—und die Hirsche waren unersättlich.,
Fords Ausfall war jedoch nicht ohne Kompensation. Er stellte sich die Errichtung von Dörfern auf der gesamten Oberen Halbinsel vor und erwartete wahrscheinlich einen erhöhten Holzeinschlag, um die Mühlen in zukünftigen Siedlungen zu versorgen. Stattdessen ist die weitläufige Wildnis der Region intakt geblieben. In den späten 1950er Jahren, als der berühmte amerikanische Naturforscher und Schriftsteller Edwin Way Teale die Obere Halbinsel durchquerte—als Teil einer Odyssee, die er in Journey Into Summer (1960) erzählen würde—, war er beeindruckt von der undramatischen Schönheit der Region., Das LAND, erklärte er, könnte ziemlich als „Land der wundervollen Wildnis“ beschrieben werden, wo „Sand und Kieselsteine und Treibholz“ die Seeufer punktieren, Mayflies können „steigen und treiben wie Disteln“ gesehen werden, Und Waldglanz ist „gefüllt mit dem Brummen der Bienen und dem Rosa von Milkweed-Blumensträußen.“Teale schrieb, dass er und seine Frau Nellie zögerten, sogar auf ihre Karte zu schauen, während sie fuhren, aus Angst, einen Anblick zu verpassen, ob klein oder spektakulär: „Überall fühlten wir uns weit weg von Städten und Zivilisation des 20.“Mehr als ein halbes Jahrhundert später gilt diese Einschätzung., Wenn Sie sich eine Karte ansehen müssen, ziehen Sie wahrscheinlich am besten an.
Jonathan Kandell lebt in New York City. Fotograf Scott S. Warren reist im Auftrag um die Welt.,
