The Wonderful Wilderness of Michigan ‘ s Upper Peninsula
desde la cima de la montaña Marquette de 1,327 pies en el norte de Michigan, la vista ofrece una agradable mezcla de fuerza industrial y belleza natural. Densos bosques de pinos descienden a las iglesias de piedra arenisca roja y edificios de oficinas de Marquette, la ciudad más grande (pop. 20.714) en la Península Superior, o arriba., En el puerto de Marquette en el Lago Superior, el cuerpo de agua dulce más grande del mundo, un enorme muelle de mineral elevado degüella miles de toneladas de pellets de hierro en la bodega de un barco de 1,000 pies de largo. Más cerca de mi elevada posición, un águila calva se zambulle hacia una presa invisible en las azules aguas del lago.
durante más de un siglo, la UP ha sido el patio de recreo de verano de los Midwesterners. Desde principios de 1900 en adelante, los capitanes de la industria y el comercio, incluidos Henry Ford y Louis G. Kaufman, convergieron aquí., Los industriales erigieron lujosas «cabañas» junto al lago que rivalizaban con los «campamentos» de Adirondack de la élite de la costa este. En el apogeo del automóvil estadounidense a mediados del siglo 20, los trabajadores de la línea de ensamblaje de Detroit también acudían aquí.
con el Lago Superior al norte, el lago Michigan al sur y el lago Huron al este, el UP cubre 16,542 millas cuadradas, o aproximadamente el 28 por ciento de la masa terrestre de Michigan. (Desde 1957, las dos penínsulas, superior e inferior, han estado conectadas por el puente colgante Mackinac de cinco millas de largo., Sin embargo, solo alrededor del 3 por ciento de la población del estado—unos 317,000 residentes—vive en medio de los bosques de UP, cascadas y arroyos de truchas heladas. Ernest Hemingway, que pescaba en el UP cuando era niño y joven, rindió homenaje a la región en un cuento corto de Nick Adams de 1925, «Big Two-Hearted River», ambientado allí. «Se metió en el arroyo», escribió el novelista. «Sus pantalones se aferraban firmemente a sus piernas. Sus zapatos sentían la grava. El agua era un choque de frío creciente.»
«Yoopers», como los residentes locales se llaman a sí mismos, se burlan de los visitantes de clima cálido; tanto como 160 pulgadas de nieve cae anualmente en partes del UP., Incluso en julio y agosto, cuando la luz del día se extiende más allá de las 10 p. m., Las Brisas Del Lago Superior mantienen las temperaturas promedio por debajo de 80 grados. Al anochecer, los restaurantes junto al lago están repletos de clientes que se meten en pescado blanco a la parrilla y empanadas (se pronuncia PASS-tees): empanadas rellenas de carne de res, papa y cebolla, una especialidad regional introducida hace más de 150 años por los mineros británicos de Cornualles.
limité mi viaje de nueve días a un tramo panorámico a lo largo del Lago Superior, entre las esclusas de barcos en tránsito en Sault Ste. Marie (pronunciado Soo Saint Ma-REE, pop., 16.542) en el Este y las solitarias playas de crescent de la Península de Keweenaw, 263 millas al oeste. En el horizonte, casi a cada paso, estaba el Lago Superior, considerado un mar interior A pesar de su agua dulce, tan grande que contiene más agua que los otros cuatro Grandes Lagos juntos. La tribu Ojibwa lo llamó «Gichigami», que significa «Agua Grande», y fue conmemorada en el poema épico de Henry Wadsworth Longfellow,» la canción de Hiawatha»: «por las orillas de Gitche Gumee / por el brillante Big-Sea-Water…,»
Los exploradores franceses llegaron a la Península Superior en la década de 1600 por pieles, particularmente castores; usaron a los indios Huron y Odawa como intermediarios con tramperos de otras tribus. «El comercio de pieles llevó a los Nativos Americanos a abandonar su forma de vida tradicional y a conectarse con la economía global», dice el historiador Russ Magnaghi de la Universidad del Norte de Michigan en Marquette. Las tribus también revelaron ubicaciones de depósitos de cobre y hierro. En la década de 1840, los ingresos del mineral de metal superaron a los de la piel, atrayendo a Mineros de Alemania, Irlanda, Gran Bretaña, Polonia, Italia, Suecia, Noruega y Finlandia.,
Al principio, el mineral se trasladó en barco en el Lago Superior a Sault Ste. Marie, luego fue descargada y llevada por tierra por vagones tirados por caballos más allá de los rápidos del río St. Mary, a una distancia de unas 1.5 millas. Luego, el mineral fue cargado una vez más en barcos en espera, un proceso «asombrosamente lento e ineficiente», dice el historiador de la Universidad del Norte de Michigan, Frederick Stonehouse.
pero en 1853, comenzó la construcción de esclusas para permitir el paso directo de los barcos entre Superior y Huron. Sault Ste. Las esclusas Soo de Marie abrieron según lo previsto en 1855., «Los lagos se convirtieron en una carretera vital para el Ejército de la Unión en la Guerra Civil», dice Stonehouse. En el año anterior a la apertura de las esclusas, se enviaron menos de 1.500 toneladas de mineral; una década más tarde, el total anual había aumentado a 236.000 toneladas. Después de la guerra, el mineral fue enviado a los molinos de hierro de Ohio y Pensilvania. «El impacto económico de las esclusas Soo se sintió en todo el Medio Oeste y en todo el país», dice Pat Labadie, historiador del Santuario Marino Nacional de Thunder Bay en las orillas del Lago Huron en Alpena, Michigan., Hoy en día, casi 80 millones de toneladas de carga pasan a través de las esclusas de Soo cada año, lo que lo convierte en el tercer canal artificial más concurrido después de los canales de Panamá y Suez.
incluso las hazañas más poderosas de la ingeniería, sin embargo, no son rival para las tormentas repentinas que azotan el Lago Superior. El Museo del naufragio en Whitefish Point, a 75 millas al noroeste de Sault Ste. Marie, documenta el último viaje de 1975 del condenado portador de mineral SS Edmund Fitzgerald, en su día el buque más grande y más rápido en el lago.,
el 9 de noviembre, el barco de 729 pies y su tripulación de 29 hombres partieron del puerto de Superior, Wisconsin. Completamente cargado con 29,000 toneladas de pellets de mineral de hierro de taconita, el Fitzgerald se dirigió en mares tranquilos a la Compañía de acero de los Grandes Lagos, cerca de Detroit. Unas 28 horas más tarde, la peor tormenta en más de tres décadas—olas de 30 pies de altura y ráfagas de viento cerca de 100 millas por hora—barrió el Lago Superior. El Faro de Whitefish Point estaba fuera cuando el barco se acercaba.
«no tenemos mucho que hacer», dijo en la radio el capitán del Fitzgerald, Ernest McSorley. «Pronto lo tendremos hecho., Sí, nosotros will….It es una noche infernal para que el faro de pescado blanco no funcione.»
«seguro que lo es», respondió Bernie Cooper, capitán del Cercano Arthur M. Anderson, otro portador de mineral. «Por cierto, ¿cómo te va con tus problemas?»
«estamos aguantando lo nuestro», respondió McSorley.
esas fueron las últimas palabras que escuchó el Fitzgerald. El 15 de noviembre de 1975, los restos retorcidos del barco, divididos en dos grandes secciones, se ubicaron a 17 millas de Whitefish Point a una profundidad de 530 pies. Nadie sabe lo que pasó., Una teoría sostiene que la fuerza de las olas abrió las escotillas del buque y llenó la bodega con agua. Pero el historiador Stonehouse, autor del naufragio del Edmund Fitzgerald, cree que el barco probablemente «golpeó un cardumen rocoso, no se dio cuenta, se tambaleó y se hundió en aguas profundas.»Debido al peligro de enviar buzos a aguas tan profundas, los cuerpos de la tripulación aún no han sido traídos a la superficie.el Parque Estatal Tahquamenon Falls se encuentra a 23 millas al suroeste de Whitefish Point., Es el sitio de dos cascadas que degüellan hasta 50,000 galones de agua por segundo, poniéndolos detrás solo del Niágara en volumen entre cascadas al este del Mississippi. Las Cataratas superiores, rodeadas por uno de los últimos bosques antiguos de Michigan, cuentan con una caída de 50 pies. Las cataratas podrían haber salvado los bosques al hacer la tala allí insostenible. La caída sobre las cataratas habría roto troncos flotando río abajo. Hoy en día, los majestuosos abetos orientales, de cuatro siglos de antigüedad, se encuentran a 80 pies de altura en el parque de 1,200 acres.
el movimiento de los glaciares dio forma al Lago Superior hace 10.000 años., Hoy en día, el viento y el agua continúan moldeando su costa. En ninguna parte es esto más dramático que en las rocas de la foto, una extensión de 15 millas de largo de acantilados al noreste del pequeño puerto de Munising (pop. 2,539). Abordo un barco turístico que se abre camino hacia una estrecha bahía creada por Grand Island en el oeste y la orilla del lago hacia el este. A medida que nos dirigimos hacia el lago abierto, los acantilados se vuelven menos densamente boscosos; vientos feroces han cortado las copas de los árboles y las ramas. Algunos acantilados tienen la forma de cascos de barcos que sobresalen en Superior, y las olas rompiendo han tallado cavernas en otros.,
Después de unos minutos, las rocas en la foto aparecen a la vista, pareciendo gigantescas obras de arte abstractas recién pintadas. «Hay algunas formaciones de acantilados en otros lugares a lo largo de Superior, pero nada de este tamaño o con estos colores», dice Gregg Bruff, quien lleva a cabo programas de educación en Pictured Rocks National Lakeshore. Cientos de cascadas y manantiales grandes y pequeños salpican los acantilados, reaccionando con minerales en la piedra arenisca para crear una paleta de colores, incluidos los marrones y rojos del hierro, los azules y verdes del cobre y el negro del manganeso., La fragilidad de esta maravilla natural es evidente: grandes fragmentos de acantilados recientemente colapsados se encuentran en la base de las paredes rocosas. En algunos lugares, los acantilados pueden retroceder varios pies en un solo año. Devorados por las olas, las porciones más bajas son las primeras en desaparecer. «En la parte superior, habrá voladizos que sobresalen sobre el agua», dice Bruff. «En este momento, hay un lugar con una roca que sobresale del tamaño de una casa de cuatro dormitorios.»A medida que nos dirigimos de regreso al puerto, bandadas de gaviotas hambrientas emergen de los agujeros de anidación en los acantilados, volando paralelo a nuestro barco.,
unas 150 millas al oeste, en la costa noroeste de la pintoresca península de Keweenaw (Kee-wuh-naw), la montaña Brockway de 1.328 pies ofrece una perspectiva impresionante del Lago Superior. Este es el país de la minería de cobre. En keweenaw’s tip, la pequeña aldea de Copper Harbor es el punto más al norte de Michigan. Durante la Guerra Civil, el puerto fue un importante muelle de carga de mineral de cobre. En el siglo siguiente, la península atrajo a familias de vacaciones a casas de vacaciones, muchas a lo largo de la costa sureste de la Bahía de Keweenaw., Algunas de las playas fueron creadas a partir de grandes cantidades de grava y arena excavadas durante la extracción de mineral de cobre de las minas subterráneas.
establecida en 1848 a mitad de la Península de Keweenaw, la mina Quincy se convirtió en una de las minas subterráneas de cobre más grandes y rentables del país, ganándose el apodo de Old Reliable, hasta que sus lodos disminuyeron en pureza a principios de la década de 1940. para entonces, el eje principal de Quincy había alcanzado una profundidad de 6,400 pies, más de una milla. Hoy en día, las visitas guiadas transportan a los visitantes en un carro tirado por un tractor a una profundidad de solo 370 pies., Abajo, la mina se ha llenado de agua.
El Guía turístico Jordan Huffman describe la rutina de trabajo en el apogeo de la mina. «Había un equipo de tres hombres, con un hombre sosteniendo una varilla de acero y dos hombres golpeando con mazos», dice Huffman. Después de cada golpe, el minero agarrando la varilla la giró 90 grados. Al final de una jornada laboral de diez horas, cuatro agujeros habrían sido clavados en la roca. Dieciséis agujeros llenos de dinamita formaron un patrón de explosión que aflojó un trozo de mineral de cobre para ser transportado a la superficie. El trabajo agotador se hizo a la luz de una sola vela.,
con un toque de culpa, regreso a mi cómodo alojamiento, el Laurium Manor Inn, una mansión victoriana restaurada que una vez perteneció al dueño de la mina Thomas H. Hoatson Jr.desde mi balcón puedo ver una pequeña ciudad Americana. Las chicas juegan rayuela en la acera. Los jóvenes se encorvan sobre el capó Abierto de un Chevy Camaro, frotan los neumáticos y enceran el exterior. Un pájaro cantor de coro se eleva desde los majestuosos robles, abetos y arces sombreado casas grandes, muchos datan de más de un siglo. David y Julie Sprenger se graduaron de la Universidad Técnica de Michigan, En la ciudad de Houghton., Abandonaron sus carreras en Silicon Valley en 1991 para transformar esta mansión abandonada en un bed and breakfast de lujo en el pequeño Laurium (pop. 2.126), a unas diez millas al noreste de la mina Quincy. «Nos dimos dos años para ponerlo en marcha y luego no pudimos detenernos», dice Julie. El trabajo en las vidrieras, muebles retapizados, carpintería, plomería original y accesorios de iluminación se ha extendido durante 20 años. «Y todavía no hemos terminado», dice.,
a unas 100 millas al este, la ciudad de Marquette ofrece un notable inventario de arquitectura histórica, vinculada a otro auge minero del siglo XIX: el mineral de hierro. La estructura más llamativa es el ahora abandonado Lower Harbor Ore Dock, que sobresale 969 pies en el Lago Superior desde el Centro de Marquette. El Muelle de Presque Isle Harbor, en el extremo norte de la ciudad, permanece en funcionamiento. Aquí, las cargas de pellets de hierro se transfieren de los trenes de mineral a los buques de carga.
desde alrededor de 1870, la riqueza de la minería de hierro financió muchos edificios hermosos construidos con arenisca roja extraída localmente., Entre los lugares de interés se incluyen la Primera Iglesia Metodista Unida de estilo neogótico (1873), con torres cuadradas y dos agujas asimétricas; la Biblioteca Pública Peter White de estilo Beaux-Arts (1904), construida con piedra caliza blanca de Bedford (Indiana); y la antigua sede del First National Bank And Trust Company (1927), construida por Louis G. Kaufman.
El Palacio de Justicia del Condado de Marquette, construido en 1904, es donde se filmaron muchas de las escenas en el cliffhanger del Palacio de Justicia de 1959, Anatomía de un asesinato., La película, protagonizada por James Stewart, Lee Remick y Ben Gazzara, fue adaptada de la novela de 1958 del mismo título de Robert Traver, el seudónimo de John Voelker, quien fue el abogado defensor en el caso de violación y asesinato por venganza en el que se basó el libro., «Después de ver una interminable sucesión de melodramas judiciales que han transgredido más o menos los límites de la razón humana y las reglas de la defensa», escribió El crítico de cine del New York Times Bosley Crowther, » es alentador y fascinante ver uno que se ajusta magníficamente a una línea de comportamiento dramático pero razonable y el procedimiento adecuado en un tribunal.»
en mi último día en la península superior, conduzco 58 millas desde Marquette hasta el pueblo de Alberta, construido en la década de 1930 por Henry Ford, quien concibió una comunidad utópica para sus trabajadores., En 1935, fundó un asentamiento de este tipo, centrado alrededor de un aserradero, en el extremo sur de la Península de Keweenaw. Allí los hombres trabajaban en un molino que suministraba madera para componentes para carrocerías de automóviles de Detroit; las mujeres de Alberta cultivaban frutas y verduras en parcelas de dos acres. La comunidad incluía una docena de hogares, dos escuelas y un embalse que suministraba agua al molino y ofrecía recreación a los residentes.
Ford afirmó que había sido motivado para crear Alberta—llamada así por la hija de uno de sus ejecutivos—por recuerdos nostálgicos de su propia infancia en el pueblo. Pero algunos son escépticos., Los años de la depresión fueron una época de lucha ideológica, con el fascismo y el comunismo barriendo Europa y aumentando las tensiones entre la dirección y el trabajo en los Estados Unidos. «A Ford no le gustaban los sindicatos, y vio el experimento de Alberta como una alternativa para mantenerlos a raya un poco más», dice Kari Price, quien supervisa el Museo establecido en Alberta después de que la Ford Motor Company transfiriera el pueblo a la cercana Michigan Tech en 1954., Hoy Alberta es la ubicación del centro de Investigación Forestal de la universidad, y su docena original de cabañas estilo Cape Cod se alquilan a turistas y un puñado de residentes permanentes.
El Experimento de Alberta duró solo 16 años. La demanda de madera para automóviles terminó en 1951 cuando Ford dejó de producir camionetas «woody», que presentaban listones de madera pulida en las puertas. Y la agricultura en Alberta resultó ser poco práctica: el suelo era rocoso, arenoso y ácido; la temporada de crecimiento era corta (90 días en el mejor de los casos), y los ciervos eran voraces.,
El fracaso de Ford, sin embargo, no fue sin sus compensaciones. Previó el establecimiento de aldeas a lo largo de la Península Superior, y probablemente anticipó un aumento de la tala para abastecer a los molinos en futuros asentamientos. En cambio, el extenso desierto de la región se ha mantenido intacto. A finales de la década de 1950, cuando el célebre naturalista y escritor estadounidense Edwin Way Teale cruzó la Península Superior, como parte de una odisea que relataría en Journey Into Summer (1960), quedó asombrado por la belleza sin trabas de la región., El UP, declaró, podría ser descrito como una «tierra de maravilloso desierto», donde «arena y guijarros y madera flotante» salpican las orillas del lago, las efímeras se pueden ver «elevándose y a la deriva como cardo», y los valles del bosque están «llenos del zumbido de las abejas y el rosa de los racimos de flores de algodoncillo. Teale escribió que él y su esposa, Nellie, eran reacios incluso a echar un vistazo a su mapa mientras conducía por miedo a perderse una vista, ya sea pequeña o espectacular: «en todas partes nos sentimos lejos de las ciudades y la civilización del siglo XX.»Más de medio siglo después, esa evaluación es cierta., Si necesita mirar un mapa, probablemente sea mejor detenerse.
Jonathan Kandell vive en la ciudad de Nueva York. El fotógrafo Scott S. Warren viaja por el mundo en misión.,
