Itt van, hogyan kell mondani, ha a bőrápoló termékek valójában Noncomedogenic
kozmetikumok és bőrápoló termékek általában állítólag, hogy úgy érzi, benne a bőr, de bárki, aki akne tudja, hogy a rossz készítmény súlyosbíthatja—vagy akár okozhat—a pattanások próbál irányítani.
Ha már panaszkodott, hogy bárki, aki hallgatni, lehet, hogy ütött a javaslatot, hogy kibír a” noncomedogenic ” termékek. De mit is jelent ez pontosan, ha egyáltalán? Meg lehet-e mondani, hogy az Ön által használt termék valóban “noncomedogenic”?, Kiderült, hogy ez egy kicsit zavaróbb, mint gondolnád.
mit is jelent a” noncomedogenic”?
” a “comedo” vagy “comedone”… a pattanások legkorábbi formája ” – mondja Shilpi Khetarpal, M. D., a Cleveland Klinika bőrgyógyásza. “Ez alapvetően eltömődött pórus.”Tehát, ha egy kozmetikai vagy összetevő comedogenic, ez azt jelenti, hogy van egy hajlam, hogy eltömíti a pórusokat, és potenciálisan vezethet akne. Ezért valami noncomedogén olyan termék vagy összetevő, amely kevésbé valószínű, hogy eltömíti a pórusokat.,
a comedogenitás fogalma—az összetevő komedogén foka—ugyanabban az időben merült fel, mint az acne cosmetica fogalma-magyarázza Dr. Khetarpal, ami nagy aggodalomra ad okot a 70-es és 80-as években. Acne cosmetica pontosan az, aminek hangzik: kozmetikumok által okozott akne. Az elmélet szerint azok az emberek, akik más okokból már hajlamosak a pattanásokra, eltömíthetik pórusaikat sminkkel, krémekkel vagy lotionokkal, amelyek aztán teljes kitörésekké váltak., Így, annak érdekében, hogy kitaláljuk, hogy ez igaz-e, a tudósok kifejlesztették a módját annak mérésére, hogy hány comedont okozhat egy adott összetevő vagy készítmény.
a legkorábbi comedogenitási kísérletek nyúl füleket használtak. “A nyúl fül sokkal érzékenyebb a comedonok kialakulására, szemben az emberi bőrrel” – mondja Olga Bunimovich, M. D., az UPMC bőrgyógyásza, ” ha nem komedogén, akkor annak valószínűsége , hogy az emberben komedogén, sokkal alacsonyabb.”Tehát ennek a tesztnek a használata lehetővé teszi a kutatók számára, hogy óvatosan tévedjenek a comedogenitás vizsgálatakor.,
a nyúlfül-vizsgálatok (REAs) eredményei még mindig a legjobb és legmegbízhatóbb eredmények között vannak, még 30 évvel később is. De néhány összetevőt az emberi bőrön is teszteltek, és ott van a nyilvánvaló állatkísérletek ellentmondása, amely az ilyen típusú mérésben rejlik.
mindazonáltal az ilyen típusú kísérletek megadták nekünk a” comedogenitási skálát”, amelyre hivatkozhattak a bőrápolási blogokon. Ez általában bemutatott, mint egy táblázat, amely hozzárendeli a közös bőrápoló összetevők száma 0-3 vagy 0-5., Minél nagyobb a szám, annál valószínűbb, hogy az összetevő eltömíti a pórusokat; bármi eddig a 0, 1, vagy 2 általában “noncomedogenic.”Tehát, ha elkerülsz valami magasabbat, mint 2, akkor nem fogsz kitörni. Egyszerű, igaz?
Nope! Ez szinte lehetetlen, hogy nézd meg egy termék összetevők listáját, és meghatározza-e vagy sem fog okozni, hogy kitörjön. Itt van miért:
nincs egyetlen definíciója ” noncomedogenic.”
a comedogenitási vizsgálatok története hosszú és összetett., Céljaink szempontjából fontos tudni, hogy a comedogenitást körülbelül tucat különböző módon értékelték, amelyek mindegyike különböző mértékben különbözik egymástól.
Ez nem csak arról szól, hogy az emberi modell, szemben a nyúl füle modell vagy: Minden tanulmány saját utat a számolás comedones, illetve, ami még fontosabb, hozzárendelése a nézettség. Néhány nyúlfül-vizsgálat eltávolította a szövetmintákat, és mikroszkóp alatt megvizsgálta őket, hogy minden egyes eltömődött pórust tartalmazhassanak a modelljükben. Másokban a kutatók csak szabad szemmel látható elváltozásokat számoltak.,
és az ismerős 0-5 minősítési skála sem szabványosított. Egy 2006-os, az emberi bőrre vonatkozó tanulmány a comedonok 50% – os növekedése alatt semmit sem vett figyelembe, mint a számozott skála használata.
végül Dr. Bunimovich elmagyarázza, hogy nincsenek következetes kritériumok a comedogenitás értékelésére: “minőségi, nem mennyiségi” – mondja.,
Ez nem azt jelenti, hogy comedogenicitás értékelés eredendően emeletes; erősen comedogenic összetevők (mint például izopropil-mirisztát, izopropil-palmitát, etilhexil-palmitát, és acetilezett lanolin) is feltétlenül okozhat pattanások hajlamos bőr, ha azok jelen vannak elég nagy koncentrációban. Ne feledje, hogy ezek a praktikus kis számok még mindig kvalitatív adatokon alapulnak, tehát van hely a hibára—különösen a skála alsó végén, ami azt jelenti, hogy továbbra is problémái vannak valami olyan dologgal, amely nem feltétlenül jelenik meg.,
itt van, amit a comedogenicity rangsor tud, és nem tudja megmondani.
Comedogenicity értékelés eredendően emeletes; erősen comedogenic összetevők (mint például izopropil-mirisztát, izopropil-palmitát, etilhexil-palmitát, és acetilezett lanolin) is feltétlenül okozhat pattanások hajlamos bőr, ha azok jelen vannak elég nagy koncentrációban. Ne feledje, hogy ezek a praktikus kis számok még mindig kvalitatív adatokon alapulnak, tehát van hely a hibára—különösen a skála alsó végén, ami azt jelenti, hogy továbbra is problémái vannak valami olyan dologgal, amely nem feltétlenül jelenik meg.,
de csak tudva, hogy egy bizonyos összetevő komedogén, nem mindig mondja meg, hogy van-e termék. Ez azért van, mert a comedogenitási értékelések gyakran nem veszik figyelembe a jelen lévő összetevő mennyiségét vagy más (esetleg komedogén) összetevők jelenlétét.
például egy mérföldkő az 1984-ben megjelent tanulmány a Journal of the American Academy of Dermatology kutatók tesztelték rengeteg leggyakoribb kozmetikai összetevő, amely vagy alkalmazott teljes erejét, vagy hígított 10 százalék alkalmazása előtt., A probléma ezzel, Dr. Bunimovich magyarázza, hogy ” az erő a termék nagyon fontos … egy vegyület, amely comedogenic, valószínűleg nem lesz comedogenic .”
tehát az összetevők tesztelése olyan szinteken, amelyek nem reálisak ahhoz, ahogyan a tényleges termékekben megtalálhatja őket, megnehezíti a comedogenitási értékelések valódi értelmezését. Például a teljes szilárdságú izopropil-mirisztát és a 10% D&C Red No. 27 mindkettő 5-ös értéket mutat egy comedogenitási skálán, de a kozmetikai készítményekben nem talál semmit ezen szintek közelében.,
sajnos nem lehet pontosan tudni, hogy egy adott termék egy bizonyos inaktív összetevőjéből mennyit tartalmaz, de durva találgatást kaphat. Mivel az összetevők listáját fel kell sorolni a legmagasabb a legalacsonyabb koncentrációban, Dr. Bunimovich javasolja összpontosítva ezeket:”ha ez nem az első hét összetevő, akkor valószínűleg nem lesz probléma,”ő mondja.
Szóval, mit jelent, ha egy terméket”noncomedogenic” címkével jelölnek?
őszintén szólva, nem sok., Valójában, az FDA szóvivője azt mondja, hogy “nincsenek szövetségi meghatározások vagy FDA kozmetikai rendeletek, amelyek kifejezetten a “noncomedogenic” kifejezés használatára vonatkoznak a kozmetikumok címkéin.”Továbbá, egy összetevő nemcomedogén állapotát nem néhány FDA adatbázis határozza meg, hanem a fent említett comedogenitási vizsgálatok egy (vagy több) eredménye.
tehát csak azért, mert egy termék azt állítja, hogy noncomedogenic, nem jelenti azt, hogy teljesen mentes az összetevőktől, amelyek kitörést okozhatnak., Végül az a döntés, hogy egy terméken “nem komód” címkét csapnak be, teljes mértékben a kozmetikai vállalatok mérlegelési jogkörébe tartozik, amelyek a honor rendszeren a kifejezés megfelelő használatára vonatkoznak.
Tehát, eltekintve attól, elkerülve a termékek comedogenic összetevők (mint izopropil történő erjesztésével keletkező) magas az összetevők listát, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy végre egy termék, ami nem tömíti el a pórusokat? Dr. Khetarpal ajánlja keres, bőrápolási termékek, amelyek azt állítják, hogy mindkét olaj-ingyenes noncomedogenic, valamint ragadt por smink helyett folyadékkal, ha lehetséges.,
ha nem biztos egy új termékkel kapcsolatban, akkor mindig elvégezhet egy tesztet:” ahelyett, hogy új terméket vásárolna, és az egész arcát eltakarná ” – mondja Dr. Khetarpal -, tegyen egy kis mennyiséget az állkapcsa mentén vagy a fül mögött, adjon neki egy-két napot, és nézze meg, hogyan működik a bőre.”