22 Ting du bør Vite Før Du Går: Marshall-Øyene
Parti som det er din første bursdag, knekke en kokosnøtt som en lokal: langsom og smart reise i et av verdens minst besøkte land.
Finne ut hva en atoll er. Du vil sannsynligvis lese at Republikken Marshall-Øyene er en av to land i verden som består helt av lavtliggende coral atoller, og hvis du er som meg, kanskje du har ingen anelse hva det betyr. Her er en primer: Bildet omtrent en rund kropp beskyttet av vann, dusinvis av miles over. Det er lagunen., Nå tegne en ring av squiggly linjer rundt det. De er øyene, bygget på et korallrev rundt lagunen. Sammen, lagunen og øyene gjør en atoll, dannet for tusenvis av år siden, da en vulkanske øya sank i havet. Marshall-Øyene har 29 av dem.
Få et vindussete. Du har å fly over en mind-boggling expanse av havet for å komme til Marshall-Øyene, som er omtrent midtveis mellom Hawaii og Australia i øst-Mikronesia., Etter fem timer kikket ned på en ubrutt havet av blå, den første glimt av landet ser ut som en luftspeiling, en vaklende linje av sand og palmer omgitt av livlige turkis skjær. Da hovedstaden island, Majuro, glir inn i utsikt, det er ikke mindre utrolig: en delikat bånd av menneskelig ferdsel nesten slukt av vann. Det er tøft å visualisere den avsides og precariousness av disse øyene uten at antennen innledning.
Flykte fra byen. Med rundt 5000 besøkende i året, Republikken Marshall-Øyene er blant verdens minst besøkte land. Mens dette gir uendelige muligheter for kulturelle nedsenking, er det også oversettes til en mangel på restauranter og infrastruktur: selv «big city» av Majuro har bare to hoteller. Hvis du bor i Majuro, opt for et stråtak-tak bungalow på Hotellet Robert Reimers., Den beste måten å oppleve landet på, er å reise til en av de 1200 isolert «ytre øyene» vekk fra den urbane sentre for Majuro, Kwajalein, og Ebeye. Når jeg tilbrakte et år undervisning i engelsk her i 2006, bodde jeg sammen med en vertsfamilie på den sørligste atoll, Ebon, der innbyggerne fortsatt bor for det meste av landet, fiske og fangst bananer, papaya, kokos, taro og brødfrukt. Livet på de ytre øyene er avslappet, og de fleste har ingen telefon, internett eller turist-fasiliteter., Men det er en sakte endring: i dag, kan du få en smak av det ytre livet på øya på en liten resort, surf camp, eller B&B på øyer som Arno, Bikini og Ailinglaplap. Å besøke andre øyer, trenger du tillatelse fra en lokal familie å bo på landet, men det er ikke lett. Vanligvis, du må kjenne noen.
Smak rainbow. Den mest utbredte Marshallesisk word—brukes til hei, hadet, og kjærlighet—er iakwe, uttales «yawk-måte.,»Bokstavelig oversatt betyr det «du er en rainbow», som kan være den vakreste hilsen i alle språk, noensinne. Bruk det med abandon.
Trenger du ikke bekymre deg for å bli tapt. Fordi atoller er så smal, de fleste har bare én vei å kjøre sin lengde. Majuro—der flertallet av befolkningen bor—er intet unntak., Selv om det er noen steder hvor hovedveien grener ut i en kort floke av sidegatene, å komme seg rundt er utrolig grei.
Hoppe over restauranter. Du kan få en stor plate av sashimi gjennomvåt i lime juice på en av en håndfull restauranter i sentrum Majuro, men lykke til med å finne tradisjonelle Marshallesisk mat. Dagligvarebutikkene selger ikke det heller., For å finne baller av klebrig ris, ferske pandanus, moste taro, brann-stekt brødfrukt, eller bwiro—søtet, gjæret brødfrukt lim inn innpakket i bananblader og kokt i en underjordisk ovn—prøv frilufts-markedet neste til Marshall Islands Resort, hvor lokale kvinner selger alle typer hjemmelaget mat. Et måltid det vil sette deg tilbake rundt $3.
Knekke en kokosnøtt som en lokal. Vask ned bwiro med kokosnøtt vann, eller ni., Hvis du står hjelpeløst rundt med en helt kokos i hendene etter å kjøpe det, en av kvinnene vil trolig ta synd på deg og vise deg hvordan å knekke den åpen. Svare med noen grunnleggende Marshallesisk—kommol betyr takk, og enno mönä («mung-eye») i majel, betyr det at du tror Marshallesisk maten er deilig og du kan score et måltid ledsager.
å Være en tidlig fugl. Morgenen er da Marshall-Øyene føler de fleste seg i live. Gå gjennom en av Majuro er boligområder før sweltering varme ned, vil du se barna å feie falt brødfrukt blader og menn nipper til pulverkaffe utenfor mon wia, uformell, bodega-som storefronts., Vil du lukter fisk steking over bål laget av kokos skall, høre haner gol, og se kvinner skrubbe klesvask over metall washtubs. Gå den samme ruten i midten av dagen varmen, da de fleste mennesker ta seg en blund, eller gjemmer seg i skyggen, og veiene vil virke livløst.
Parti som det er din første bursdag. Den beste måten å prøve autentisk Marshallesisk matlaging er å bli invitert til en kemem, eller første bursdagsselskap. Kemems—en levning fra den tiden da spedbarnsdødeligheten var høy—er som bryllup, quiñceaneras, og bar mitzvahs rullet inn i en., De er også en presentasjon av Marshallesisk matlaging, med store buffeer stablet med stekt sea turtle, revet fisk, svinekjøtt, kylling, ris, taro, bwiro, brødfrukt, donuts, syltet papaya, muslinger, sashimi og mer. Pluss, de er et testament til Marshallesisk sjenerøsitet. Ikke bare familier går i stykker og kaster en kemem, men du oppfordres til å gå hjem med noe fra verten familiens hus, som en hengekøye eller et par sandaler. Jo mindre en familie som er igjen med, jo større deres generøsitet.,
hamstre på omega-3s. Hvis du ikke blir invitert til en kemem, kan du fortsatt spise som en lokal. Gjennomsnittlig Marshallesisk sluker 240 pund fisk hvert år, og Marshallesisk språket inneholder 50 forskjellige ord og uttrykk for fiske teknikker., Likevel er en av de eneste stedene å kjøpe fersk sjømat i Majuro er et relativt nytt marked av Uliga dock, hvor livsopphold fiskere fra de ytre øyene selger et utvalg av fargerike reef fisk. Min favoritt er parrotfish (som går med en rekke navn i Marshallesisk).
Dekke opp. Når Europeiske oppdagelsesreisende og misjonærer først kom i Marshall-Øyene på 1800-tallet, lokalbefolkningen kalte dem ribelle—bokstavelig talt, «en som bærer klær.,»I dag, tabellene har snudd: Vestlige kvinner er mer sannsynlig å ha avslørende badetøy eller shorts, og Marshallesisk mote er fortsatt påvirket av misjonærer, som insisterte på kvinner bruke lange, ruffled kjoler. I dag, kvinner i Majuro kan komme unna med tank topper og bukser, men generelt, damer skal bruke løstsittende klær som dekker alt fra knærne til overarmene, selv mens du svømmer. (Selvfølgelig, menn kan ha på seg hva de vil.,)
Master Majuro er taxi-systemet. Taxi sjåfører cruise opp og ned Majuro er ensomme veien hele dagen lang, klemme flere passasjerer i en enkelt tur. Det er den beste måten å komme seg rundt. En tur i den større downtown Majuro området koster 50 cent, og tipping er ikke forventet., Hvis du går lenger, forbi broen som forbinder Majuro riktig til «forstad» øya Rairok, kostnaden er $2. Og som med resten av Marshall-Øyene, valutaen er Amerikanske dollar.
Vær forberedt på å bo lenger. Air Marshall Islands er ment å fly til ytre øyene en gang i uken, men fly er ofte viderekoblet for medisinsk nødhjelp eller jordet ved reparasjoner. Du kan nå Arno med båt, men andre ytre øyene krever en flytur. Hvis du går, må du kontrollere dine reiseplaner er fleksible.
Ta en pause i Eneko., Hvis du ikke kan gjøre det til en ytre øy, det nest beste er Eneko, en liten øy over lagunen fra Majuro. Majuro har sin sjarm, men trangt nabolag, trash-strødd strandlinjer og betong-og-cinderblock estetiske er ikke hva folk flest ser for seg når de tenke seg å reise til en tropisk øy nasjon. Eneko, på den annen side, tilbyr glødende turkis vann, stråtak og fersk fisk, og det er bare en kort båttur unna.,
Mister se. Tid er en løs konsept her. Hvis du er invitert til en fest som starter på 7 pm, festligheter kan ikke få gå til 9 pm. Hvis noen—selv en høytstående embetsmann—forteller deg at de vil møte deg, de kan vise opptil 40 minutter for sent. Eller de kan ta en siesta på ettermiddagen og ikke dukke opp i det hele tatt. Ikke ta det personlig.,
Seile med verdens beste navigatører. Før i Vesten kom på 1800-tallet, Marshallesisk seilere krysset store strekninger av åpent vann og landet nettopp på den eneste flekk av jord for hundrevis av miles. Hvordan vil de gjøre det? Gjennom en teknikk som antropologer kaller «bølge pilotering» som innebærer å navigere basert på følelsen av havet—måten bølgene slår, og reflekterer off fjerne øyer., I dag, forskere og eldre arbeider for å bevare denne gamle ferdigheter, og navet i sitt arbeid er en liten A-ramme bygning i sentrum av Majuro kalt Waan Aelõñ i Majel, eller Kanoer av Marshall-Øyene. Henge ut der, og chatte med tenåringer lære å bygge og seile sin egen utrigger kano, og hvis været er riktig, du kan selv ta en tur på en.
Forlate landet bak. Det er 70 kvadratkilometer med land i Marshall-Øyene og 750,000 square miles av havet, så hvis du holder deg til terra firma du mangler 99 prosent av landet. Leie noen snorkel utstyr, leie en båt, DYKKE eller selv prøve spyd-fiske: coral er levende, synlighet noen av de beste i verden, og livet under vann rikelig., I 2011, og hele landet ble erklært en hai sanctuary—verdens største—og beslaglagt penger fra krypskyttere er brukt til å finansiere under vann bevaring innsats.
Børste opp på World War II. Historie i Marshall-Øyene trender mot den mørke og tankevekkende, men det er ingen unnskyldning for å ignorere det. Under andre Verdenskrig, da landet fungerte som en Japansk base for de Allierte styrker bombet de ytre øyene for 75 rett dager. Da krigen tok slutt, og øyene ble avstått til USA kontrollere, teste begynte., Fra 1946 til 1958, Usa detonert 67 atomvåpen og på øyene—tilsvarende 1.6 Hiroshimas en dag i 12 år. Effekten er fortsatt følte i dag, og det beste stedet å lære om dem er Majuro er Alele Museum. Hvis andre Verdenskrig historie er mer din greie, kan du ringe en lokal dykke outfitter og be om å utforske det undersjøiske vrak.
Møte noen lokale artister. Marshallesisk kvinner er noen av de beste vevere i Stillehavet, og du kan finne hånd-vevde øredobber, halskjeder, vesker, og fans på en rekke butikker på Majuro. Men den beste måten å være vitne til den absolutte mestring av Marshallesisk veving er å besøke Jaki-ed, et kollektiv av kvinner på som gjør den intrikate matter som gamle Marshallesisk brukes til å vikle rundt sine waists som klær. De fleste dager, kan du finne dem på Universitetet i Sør-Stillehavet., Herfra kan du spasere over til tatoveringssjappe av John Alefaio, regnes som en av de beste tatovering kunstnere i Stillehavet. Hans ocean-inspirert design etterligner tradisjonelle Marshallesisk tatoveringer, og de er blitt populært igjen etter flere tiår med stillstand.
Falske ut øya hunder. Noen nabolag, spesielt i landlige områder, er overkjørt med små pakker av hunder. De er ikke helt feral, men ikke helt tamme, og når du går eller sykler de kan skremme bejeezus ut av deg. Pro tips: Bøy deg ned som om du er i ferd med å ta opp en stein og se dem scatter., Marshallesisk folk kaste små steiner på hundene for å få dem til å scram, og hjørnetenner er kondisjonert til handling—om eller ikke det er noen steiner i hånden.
Gå frontlinjene av klimaendringer., Sporadisk stormflo og flom er en del av livet på en coral atoll, men siden 2008 har de oppstått med alarmerende frekvens. Som havnivået i det vestlige Stillehavet stige, boliger som brukes til å oversvømme en gang hvert tiår eller så nå flom flere ganger i året. Uliga, en overfylt området like øst for sentrum, Majuro, har blitt rammet hardest. Går gjennom, vil du se den smertefulle bevis på klimaendringer: human graver og graver vasket ut i havet, smuldrer havet vegger, og beboere som fortsetter å leve med havet lapping på døren deres.,
Gå før øyene bli ubeboelige. Den siste rapporten fra Intergovernmental Panel on Climate Change anslår at det globale havnivået vil stige mellom 26 og 98 cm (10 og 38 tommer) innen år 2100, og noen forskere mener at konservative. Uansett, det er tenkelig at hele befolkningen av Marshall-Øyene—noen 80.000 mennesker som språk, tradisjoner og mat er uløselig knyttet til disse atoller—kan snart bli tvunget til å forlate sine hjem. Gå nå, og hjelpe deres kultur lever på.