Her er Hvordan du kan Fortelle om Din Hud Pleie Produkter Er Faktisk Noncomedogenic
Kosmetikk og hudpleie produkter er vanligvis ment å gjøre du føler deg sikker i din hud, men alle som har akne vet at det er galt formulering kan forverre—eller til og med føre—den breakouts du prøver å kontrollere.
Hvis du har klaget på dette til alle som vil lytte, du kan ha fått forslag for å feste med «noncomedogenic» produkter. Men hva betyr det, hvis noe i det hele tatt? Og er det noen måte å fortelle hvis produktet du bruker er virkelig «noncomedogenic»?, Det viser seg at dette er en litt mer forvirrende enn du kanskje er klar over.
Hva betyr «noncomedogenic» selv mener?
» en ‘comedo’ eller ‘comedone’ … er den tidligste form for akne,» Shilpi Khetarpal, M. D., en hudlege ved Cleveland Clinic, forteller SELV. «Det er i utgangspunktet en tette porene.»Så, hvis en kosmetisk eller ingrediens er comedogenic, som betyr at den har en tendens til å tette porene og potensielt føre til akne. Og, derfor, noe noncomedogenic er et produkt eller en ingrediens som er mindre sannsynlighet for å tette porene.,
begrepet comedogenicity—graden som en ingrediens som er comedogenic—oppsto på samme tid som konsept av akne cosmetica, Dr. Khetarpal forklarer, noe som var en stor bekymring på 70-tallet og 80-tallet. Akne cosmetica er akkurat hva det høres ut som: akne forårsaket av kosmetikk. Teorien gikk på at folk som allerede var utsatt for akne for andre grunner kan være tilstopping deres porene med sminke, kremer eller lotion, som deretter slått inn med full-blåst breakouts., Så, i et forsøk på å finne ut om det var sant, forskere utviklet metoder for å måle hvor mange komedoner en bestemt ingrediens eller formulering var egnet til å føre til.
Den tidligste comedogenicity eksperimenter brukt kanin ører. «Kaninen øret er mye mer følsomme for dannelse av komedoner i motsetning til menneskelige huden,» Olga Bunimovich, M. D., en hudlege på UPMC, forteller seg SELV, » hvis det er noncomedogenic i , sannsynligheten for at det blir comedogenic i mennesker er mye lavere.»Så, ved hjelp av denne testen gjør at forskere å feile på siden av forsiktighet når testing for comedogenicity.,
resultatene fra kanin øret analyser (REAs) er fortsatt ansett som blant de beste og mest pålitelige vi har, selv 30 år senere. Men noen ingredienser har også blitt testet på menneskelig hud, og det er åpenbart testing på dyr kontroversen som ligger i denne type måling.
Likevel, disse typer eksperimenter ga oss «comedogenicity skala» du har kanskje sett det referert på hud-omsorg blogger. Det er vanligvis presentert som en tabell som tildeler vanlige hudpleie ingredienser et nummer fra 0-3 eller 0-5., Jo høyere tall, jo mer sannsynlig er det at ingrediensen er å tette porene, noe vurdert en 0, 1, eller 2 er generelt ansett for å være «noncomedogenic.»Så hvis du vil unngå noe høyere enn 2, du vil ikke bryte ut. Enkelt, ikke sant?
Nope! Det er nesten umulig å se på et enkelt produkt er ingredienslisten og avgjøre om den vil det eller ikke føre deg til å bryte ut. Her er hvorfor:
Det er ingen enkel definisjon av «noncomedogenic.»
historien om comedogenicity studier er lang og komplisert., For vårt formål, er det viktig å vite er at comedogenicity har vært vurdert i omtrent et dusin forskjellige måter, som alle er forskjellige fra hverandre i varierende grad.
Dette er ikke bare om den menneskelige modell versus kanin øret-modell enten: Hver studie har sin egen måte å telle opp hudormer og, enda viktigere, å tilordne rangeringer. Noen kanin øret studier fjernet vevsprøver og undersøkt dem under et mikroskop, slik at de kan inkludere hver enkelt tette porene i sin modell. I andre forskere bare regnet lesjoner synlig for det blotte øye.,
Og den kjente 0-5 rating scale er ikke standardisert, heller. En 2006 undersøkelse på menneskelig hud ansett som noe under en 50% økning i komedoner som noncomedogenic heller enn å bruke de nummererte skala i det hele tatt.
til slutt, Dr. Bunimovich forklarer, det er ingen faste kriterier for å vurdere comedogenicity: «Det er kvalitativ, ikke kvantitativ,» sier hun.,
Dette er ikke å si at comedogenicity rangeringer er iboende bunk, sterkt comedogenic ingredienser (for eksempel isopropyl myristate, isopropyl palmitate, ethylhexyl palmitate, og acetylated lanolin) kan absolutt føre til utbrudd i akne-utsatt hud, hvis de»re tilstede i høye nok konsentrasjoner. Bare husk at de hendig liten tallene er fortsatt basert på kvalitative data, så det er rom for feil—spesielt på den lave enden av skalaen, noe som betyr at du kan fortsatt har problemer med noe som ser ut til å være noncomedogenic.,
Her»s hva en comedogenicity rangeringen kan og kan»t fortelle deg.
Comedogenicity rangeringer er iboende bunk, sterkt comedogenic ingredienser (for eksempel isopropyl myristate, isopropyl palmitate, ethylhexyl palmitate, og acetylated lanolin) kan absolutt føre til utbrudd i akne-utsatt hud, hvis de»re tilstede i høye nok konsentrasjoner. Bare husk at de hendig liten tallene er fortsatt basert på kvalitative data, så det er rom for feil—spesielt på den lave enden av skalaen, noe som betyr at du kan fortsatt har problemer med noe som ser ut til å være noncomedogenic.,
Men bare å vite at en bestemt ingrediens er comedogenic ikke alltid fortelle deg om et produkt er. Det»er grunn comedogenicity rangeringer ofte ikke ta hensyn til mengden av ingrediensen til stede eller tilstedeværelse av andre (muligens comedogenic) ingredienser.
For eksempel, for et landemerke 1984 studie publisert i Journal of the American Academy of Dermatologi, forskere testet massevis av vanlige kosmetikk råvarer, som alle var enten brukes i full styrke eller fortynnet til 10 prosent før påføring., Problemet med det, Dr. Bunimovich forklarer, er at «styrken av et produkt som er veldig viktig … Et stoff som»s-comedogenic , er mest sannsynlig ikke kommer til å bli comedogenic .»
Så, tester ingredienser på nivåer som ikke er realistisk å måten du kan finne dem i selve produktene gjør det vanskelig å virkelig tolke comedogenicity rangeringer. For eksempel, med full styrke, isopropyl myristate, og 10 prosent D&C Red Nr 27 både pris 5 på en comedogenicity skala, men du vil ikke finne noe i nærheten av disse nivåene i kosmetisk formuleringer.,
Dessverre, du kan ikke vite nøyaktig hvor mye av en viss inaktive ingrediens et gitt produkt inneholder, men du kan få en grov guesstimate. Siden ingrediens lister må være oppført fra høyeste til laveste konsentrasjoner, Dr. Bunimovich anbefaler å fokusere på de: «Hvis det er ikke i løpet av de første sju ingredienser, så det er mest sannsynlig ikke kommer til å bli et problem, sier hun.
Så, hva betyr det at et produkt er merket «noncomedogenic»?
Ærlig, ikke en hel masse., Faktisk, en FDA-talsmannen forteller SELV at «det er ingen føderal definisjoner eller FDA-kosmetisk-forskrifter som er spesifikke for bruken av begrepet «noncomedogenic’ på etiketter for kosmetikk.»Videre, en ingrediens som er noncomedogenic status er ikke bestemt av noen FDA database, men snarere resultatene fra en (eller flere) av de nevnte comedogenicity studier.
Så, bare fordi et produkt som hevder å være noncomedogenic betyr ikke at det er helt fritt for ingredienser som kan føre deg til å bryte ut., I slutten, beslutningen om å klapse en «noncomedogenic» – merke på et produkt som er helt og holdent opp til skjønn av kosmetikk selskaper, som er på ære system å bruke begrepet på en hensiktsmessig måte.
Så, bortsett fra å unngå produkter som har comedogenic ingredienser (som isopropyl myristate) høyt på ingrediensene lister, hva kan du gjøre for å sørge for at du får et produkt som ikke vil tette porene? Dr. Khetarpal anbefaler leter du etter hudpleie produkter som hevder å være både olje-fri og noncomedogenic, og stikker til powder makeup snarere enn væske hvis mulig.,
Hvis du er usikker på om et nytt produkt, kan du alltid gjøre en test: «i Stedet for å kjøpe et nytt produkt og slathering det over hele ansiktet,» Dr. Khetarpal sier, sette en liten mengde langs kjeven eller bak øret, gir det en dag eller to, og se hvordan huden din har det.»