Så här berättar du om dina hudvårdsprodukter faktiskt är Noncomedogena
kosmetika och hudvårdsprodukter vanligtvis ska få dig att känna dig trygg i din hud, men alla som har akne vet att fel formulering kan förvärra-eller till och med orsaka-de breakouts du försöker kontrollera.
om du har klagat på detta för alla som kommer att lyssna, kan du ha fått förslaget att hålla fast vid ”noncomedogenic” produkter. Men vad exakt betyder det, om något alls? Och finns det något sätt att berätta om produkten du använder är verkligen ”noncomedogenic”?, Det visar sig, det här är lite mer förvirrande än du kanske inser.
vad betyder” noncomedogenic ” ens?
” en ”comedo” eller ”comedone”… är den tidigaste formen av akne,” Shilpi Khetarpal, M. D., hudläkare på Cleveland Clinic, säger JAG. ”Det är i grunden en täppt por.”Så, om en kosmetisk eller ingrediens är komedogen, betyder det att den har en benägenhet att täppa till porer och potentiellt leda till akne. Och därför är något noncomedogent en produkt eller ingrediens som är mindre benägna att täppa till dina porer.,
begreppet komedogenicitet—i vilken utsträckning en ingrediens är komedogen-uppstod samtidigt som begreppet acne cosmetica, förklarar Dr Khetarpal, vilket var ett stort problem på 70-talet och 80-talet. Acne cosmetica är precis vad det låter som: akne orsakad av kosmetika. Teorin gick att människor som redan var benägna att akne av andra skäl kan täppa till sina porer med smink, krämer eller lotioner, som sedan blev till fullblåsta breakouts., Så i ett försök att ta reda på om det var sant utvecklade forskare sätt att mäta hur många komedoner en viss ingrediens eller formulering som sannolikt skulle orsaka.
de tidigaste komedogenicitetsexperimenten använde kaninöron. ”Kaninörat är mycket känsligare för bildandet av komedoner i motsats till mänsklig hud,” Olga Bunimovich, MD, en hudläkare vid UPMC, berättar själv, ” om är noncomedogenic i, sannolikheten för att det är comedogenic hos människor är mycket lägre.”Så, med hjälp av detta test tillåter forskare att fela på sidan av försiktighet vid testning för komedogenicitet.,
resultaten från rabbit ear assays (REAs) anses fortfarande vara bland de bästa och mest tillförlitliga som vi har, även 30 år senare. Men vissa ingredienser har också testats på mänsklig hud och det finns den uppenbara djurförsök kontroversen inneboende i denna typ av mätning.
dessa typer av experiment gav oss den ”comedogenicity scale” som du kanske har sett refereras till på hudvårdsbloggar. Det presenteras vanligtvis som ett bord som tilldelar vanliga hudvårdsingredienser ett nummer från 0-3 eller 0-5., Ju högre antal, desto mer sannolikt att ingrediensen är att täppa till porer; något rankade en 0, 1 eller 2 anses allmänt ”noncomedogenic.”Så om du undviker något högre än 2, kommer du inte att bryta ut. Enkelt, eller hur?
Nej! Det är nästan omöjligt att titta på en enda produkts ingredienslista och avgöra om det kommer att få dig att bryta ut. Här är varför:
det finns ingen enda definition av ”noncomedogenic.”
historien om komedogenicitetsstudier är lång och komplex., För våra ändamål är det viktigt att veta att komedogenicitet har bedömts på ungefär ett dussin olika sätt, som alla skiljer sig från varandra i varierande grad.
det handlar inte bara om den mänskliga modellen mot kaninöratmodellen heller: varje studie har sitt eget sätt att räkna komedoner och, ännu viktigare, tilldela betyg. Vissa kaninörastudier tog bort vävnadsprover och undersökte dem under ett mikroskop så att de kunde inkludera varenda täppt pore i sin modell. I andra räknade forskare bara skador som var synliga för blotta ögat.,
och den välbekanta skattningsskalan 0-5 är inte heller standardiserad. En 2006 studie på mänsklig hud ansåg något under en 50% ökning av komedoner som noncomedogenic snarare än att använda den numrerade skalan alls.
i slutändan förklarar Dr Bunimovich, det finns inga konsekventa kriterier för att utvärdera komedogenicitet: ”det är kvalitativt, inte kvantitativt”, säger hon.,
detta är inte att säga att komedogenicitet betyg är inneboende våningssäng; starkt komedogena ingredienser (såsom isopropyl myristat, isopropylpalmitat, etylhexylpalmitat och acetylerad lanolin) kan absolut orsaka finnar i akne benägen hud om de”re närvarande vid tillräckligt höga koncentrationer. Kom bara ihåg att de praktiska små siffrorna fortfarande är baserade på kvalitativa data, så det finns utrymme för fel—särskilt i den låga änden av skalan, vilket innebär att du fortfarande kan ha problem med något som verkar vara noncomedogenic.,
här är vad en comedogenicity ranking kan och kan”t berätta.
Comedogenicity betyg är i sig våningssäng; starkt komedogena ingredienser (såsom isopropyl myristat, isopropylpalmitat, etylhexylpalmitat och acetylerad lanolin) kan absolut orsaka finnar i akne benägen hud om de”åter närvarande vid tillräckligt höga koncentrationer. Kom bara ihåg att de praktiska små siffrorna fortfarande är baserade på kvalitativa data, så det finns utrymme för fel—särskilt i den låga änden av skalan, vilket innebär att du fortfarande kan ha problem med något som verkar vara noncomedogenic.,
men bara veta att en viss ingrediens är comedogenic inte alltid berätta om en produkt är. Det beror på att comedogenicity betyg ofta inte tar hänsyn till mängden av den närvarande ingrediensen eller närvaron av andra (eventuellt komedogena) ingredienser.
till exempel, för en landmark 1984-studie publicerad i Journal of the American Academy of Dermatology, testade forskare massor av vanliga kosmetiska ingredienser, som alla antingen applicerades full styrka eller späddes till 10 procent före applicering., Problemet med det, förklarar Dr Bunimovich, är att ”styrkan hos en produkt är verkligen viktig … en förening som” är komedogen , kommer sannolikt inte att vara komedogen .”
så, testa ingredienserna på nivåer som inte är realistiska för hur du kan hitta dem i faktiska produkter gör det svårt att verkligen tolka comedogenicity betyg. Till exempel, full styrka isopropyl myristat och 10 procent d&C röd nr 27 båda Betygsätta en 5 på en comedogenicity skala, men du kommer inte hitta något nära dessa nivåer i kosmetiska formuleringar.,
tyvärr kan du inte veta exakt hur mycket av en viss inaktiv ingrediens en viss produkt innehåller, men du kan få en grov guesstimate. Eftersom ingredienslistor måste listas från Högsta till lägsta koncentrationer rekommenderar Dr Bunimovich att fokusera på dem: ”om det inte ligger inom de första sju ingredienserna, så kommer det troligtvis inte att bli ett problem”, säger hon.
vad betyder det om en produkt är märkt ”noncomedogenic”?
ärligt talat, inte en hel del., Faktum är att en FDA-talesman berättar själv att ”det finns inga federala definitioner eller FDA kosmetiska föreskrifter som är specifika för användningen av termen ”noncomedogenic” på etiketter för kosmetika.”Dessutom bestäms en ingrediens noncomedogenic status inte av någon FDA-databas utan snarare resultaten från en (eller flera) av de ovan nämnda komedogenicitetsstudierna.
så, bara för att en produkt påstår sig vara noncomedogenic betyder inte att den är helt fri från ingredienser som kan få dig att bryta ut., I slutändan är beslutet att slå en” noncomedogenic ” etikett på en produkt helt upp till skönsmässig bedömning av kosmetikaföretag, som är på hederssystemet att använda termen på lämpligt sätt.
så, förutom att undvika produkter som har komedogena ingredienser (som isopropyl myristat) högt på ingredienslistorna, vad kan du göra för att se till att du får en produkt som inte kommer att täppa till dina porer? Dr. Khetarpal rekommenderar att du letar efter hudvårdsprodukter som hävdar att de är både oljefria och noncomedogena och håller fast vid pulvermakeup snarare än vätskor om möjligt.,
Om du är osäker på en ny produkt, kan du alltid göra ett test: ”istället för att köpa en ny produkt och slathering det över hela ansiktet”, säger Dr.Khetarpal, ”sätta en liten mängd längs din käklinje eller bakom örat, ge det en dag eller två, och se hur din hud gör.”